Этот материал предназначен более для тех, кто впервые в жизни решил заняться изготовлением моделей из бумаги, а так же для тех, кто хочет изготовить одну модель (например модель варитека на стол поставить) и не заниматься этим в дальнейшем.
Часть 1: Необходимый минимум
Начать следует с выбора бумаги. После долгих экспериментов я выяснил, что оптимальной бумагой по соотношению цена/ качество/лёгкость в обработке является бумага завода “Госзнак” 200г на метр. Если вам понадобиться собрать детали (например трубки) менее 2-3 мм то можно взять 100-120г на метр. Хотя, при известной сноровке такие детали собирал и из 200г бумаги. При покупке обратите внимание на отсутствие тиснения логотипа фасовщика на листе - портит структуру бумаги и тиснение на модели ни к чему.
Клей я использую корейский (купил в канцтоварах за 11р пузырь) прозрачный с пометкой “for papercraft”. Думаю, нечто аналогичное можно найти везде. После высыхания не пачкает и держит неплохо.
Так же вам понадобиться канцелярский нож и ножницы. Если нет в доме - то рекомендую купить поудобнее, хоть и чуть подороже. Потом в доме пригодиться.
Шило так же рекомендую (если нет в доме) купить и обточить. Но не совсем остро - полмиллимитроврго наконечника вам хватит. Это ваш основной рабочий инструмент. Им вы будете и линии сгиба намечать и клей наносить.
Пару черновиков а4 и тряпочку для вытирания рук и шила тоже найти не проблема.Итак - у вас есть бумага, инструмент, и вы нашли в интернете модель, которую хотите собрать. обратите внимание - в каком виде вам позволяют скачать. Нас интересует два: с пунктиром по линии сгиба и чистый вариант. Качаем оба, если есть, конечно. Пунктирный можно без заморочек распечатать на лазерном принтере и на офисной бумаге, главное в одном масштабе с основным. (пунктирного варианта может и не быть).
После того, как вы скачали себе модель, необходимо её грамотно распечатать. Проще всего, если модель в формате pdf - обычно это уже сформированные в одном масштабе листы. Такую модель проще всего распечатать с одними настройками на все листы.
В случае, если модель идёт в виде набора отдельных графических файлов, необходимо проверить, в одном ли масштабе картинки с учётом отображения в ACDSee (например). Если соблюдается единый масштаб, то можно выбрать пункт “печатать все страницы”(в ACDSee например).
Для проверки я обычно печатаю один экземпляр выкроек на обычной офисной бумаге на лазерном принтере (ч/б). Даже если не сойдётся - пригодиться.
Если есть расхождения в масштабах страниц, то рекомендую воспользоваться пакетом Corel draw любой доступной версии. В кореле можно отмасштабировать листы (я для сравнения использую простые фигуры типа круг, прямоугольник…), затем уже в едином масштабе распределить по страницам и распечатать (Как и в ACDSee) . Печатать сразу все листы с одними настройками печати.
В случае, если ваша модель представляет собой файл расширения .pdo - вам понадобиться пакет программ Pepakura. Вьювер позволяет просматривать модели (файлы с расширением .pdo)и распечатывать развёртки модели.
Регистрации не требует, но в таком случае позволяет сохранять развёртки в виде jpg файлов только в 72 dpi.
Если необходимо сохранить изображение (например для печати в фото салоне), просто задайте максимально возможное разрешение картинки - что-то около 4000*4000 и не потеряете в качестве. Если вам удастся раздобыть пепакуру с ключами - то в редакторе появиться возможность самим создавать развёртки из 3d моделей. Без ключа вы просто не сможете сохранить вашу работу. Однако бывает полезно распечатывать именно из блока “Дизайнер” при доработке модели для увеличения детализации.
Программа проста в освоении и очень удобна в работе.
Часть 2: Инструментами, для чего что
Ножницы – вырезаем большие развёртки, кривые и прочее – всё, что удобно.
В идеале резать надо по центру распечатанной линии – тогда погрешность будет минимальна.
Шило – прокалываем точечные отверстия, по линейке наносим линии сгиба (от руки не рекомендую - криво), я ещё и клей наношу шилом – мне удобно.
Так же шилом я поджимаю клапаны при склейке в труднодоступных местах.
Нож канцелярский со сменными лезвиями – вырезка мелких деталей, да и вообще всей мелочи. Тренируйтесь – как вам удобнее резать и не экономьте на лезвии – чем острее, тем лучше модель.
Пластиковая пластинка (купил за 7р в канцтоварах, вроде для рисования красками) чуть шире А4 – на ней всё режу – очень удобно и практично – изрезалась, купил новую (моя пока не изрезалась).
Карандаш – для закраски стыков и линий сгиба.
Высечка 2-4,5 мм – для круглых отверстий (идеально круглых – 6мм дыру вы не ножом ни ножницами не прорежете – будет либо овал либо бахрома).
Пара прищепок и канцелярских зажимов – там где позволяет структура модели фиксирую при сборке.
И ещё куча мелочей, которые вам взбредут в голову для облегчения работы.
Часть 3: Улучшаем модель
Попробую внятным языком описать свой метод доводки модели для «повышения» уровня детализации и реализма. На первооткрытие я не претендую, но внятного описания подобного метода не встречал. Данный способ подходит как профессионалам, так и новичкам – ничего сложного.
Предупреждаю – скорость сборки модели может сильно упасть J
Рассмотрю это на примере модели боевого робота (что 100% подходит для любой техники и с небольшой «доводкой+смекалкой» для животных и персонажей). Заранее скажу, что в дополнение к перечисленным выше (в 1 части) инструментам я использую ещё «Высечку» - это такой приборчик, отдалённо похожий на пассатижи. Позволяет делать аккуратные отверстия от 2 до 6 мм, купил на развалах за 90р. Вообще – официальное название этого прибора «Высечка для кожи» - явно сапожный инструмент. Под таким названием можно спрашивать в магазинах. Обычно это либо набор заточенных трубочек, либо как у меня – посовременнее. Вообще – любой слесарь за небольшую плату может нарезать таких трубочек и заточить – для бумаги особо калёного железа не требуется. Но мой вариант удобнее, хотя и ограничен 6мм. Высечку я использую для создания реалистичных ракетных шахт и орудийных стволов и амбразур.
Теперь, прежде чем печатать выкройки для модели – осмотрите внимательно все части. Например на «ноге» робота можно найти несколько нарисованных «выступающих» бронеплит, лючков, технологических отверстий и вентиляционных решеток или радиаторов охлаждения. Теперь надо понять – что является выступающими частями в реале, а что утоплено в выемки корпуса ноги. Затем следует учесть, что те части, которые выступают, нам нужно будет вырезать по контуру, а те, которые утоплены – придётся вырезать с запасом 1-2 мм (ушки для подклейки). Исходя из этого надо оценить, сколько копий каждого листа надо печатать. Обычно хватает двух, но иногда (наримр выступающая плита а в ней решетка на люке) надо бы и 3. Если есть доступ к принтеру – то всё проще. В той же пепакуре стягиваете все дубли на 1 лист не меняя масштаба и допечатываете. Если печать на заказ – то просто печатаете несколько копий листа. Итого – у нас есть 1 полная копия - база, на которой будем делать модификацию и дополнительные листы.
Главное уяснить себе одну вещь – БУМАГА ИМЕЕТ ТОЛЩИНУ, отличную от нулевой или предельно малой. Особенно 200г/м2 и более. В случае 12 метровой модели робота размером в 18-25см толщина листа бумаги будет соответствовать (примерно) толщине броневого листа условно реального робота. С танками тоже самое, хотя в некоторых случаях можно увеличить толщину «объёмности», за счёт добавления одного – двух слоёв бумаги.
На базовой копии (ДО СБОРКИ) мы вырезаем дополнительно все лючки по контуру, по которому они и должны быть «притоплены» в реале. Например на нарисованном выступающем люке с решеткой мы вырезаем только решетки. Из дополнительной копии мы вырезаем решетку с «припуском» по размеру на 1-2 мм (смотрите как идут линии сгибов и разрезы – будет понятно сколько припустить) и подклеиваем с тыльной стороны базовой детали, совмещая по рисунку. Итого – мы имеем рисунок люка с реально «утопленной решеткой».
Теперь из ещё одной допкопии вырезаем сам люк (вот как раз вариант когда нужно 3 копии детали), строго по контуру люка – он же выступает над общей бронёй и нам надо это отобразить. В нём же вырезаем нарисованные решетки, как и в базовой выкройке. Приклеиваем по месту. Итого – мы имеем выступающий люк и утопленную на 2 слоя бумаги решетку. Поверьте – смотреться будет просто класс. Если есть необходимость повысить толщину люка и глубину ршетки – под решетку и под люк можно сделать «подкладку» из 1-2 слоёв той же самой бумаги – просто приклеить и вырезать – деталь будет толще. Если у решетки жалюзи или прутья обозначены чётко – можно из тех частей, что мы вырезали из базовой копии (обычно выбрасывается, но иногда служит) нарезать эти «прутики» и наклеить на решетку. Вот в принципе и всё.
Пара советов по улучшению вида – я торцы бумажных деталей (линии среза – бумага всё таки не тонкая и белый торец будет на фоне краски хорошо виден) обрабатываю простым карандашом. Это оттеняет серым цветом выступающие и вдавленные детали и создаёт эффект затенения. Смотрится красиво, но работать надо аккуратно – грифель пачкается и обтирается.
Если есть возможность – обработайте торцы матовым лаком, только учтите – лакированные участки плохо склеиваются бумажным клеем. Так что – как обычно компромисс между аккуратностью и комфортом сборки. Так же рекомендую резать «внутренние» лючки от углов к центру линии – чтобы углы получались чёткими, без «надрезов». Режу, естественно канцелярским ножом со сменными лезвиями (меняйте как только притупиться – набор запасных стоит копейки). Главное тут – чтобы разрезы сошлись в одной точке и не образовали «уступчик». Рекомендую предварительно потренироваться. Перед сборкой детали и самой модели настоятельно рекомендую ХОРОШО просушить получившиеся конструкции, иначе может повести при сгибании и мы вместо ровного слоя получим то, что я называю «мохнатый бутерброд» - пачка поведённой и измочаленной бумаги, которой прямая дорога в мусорку. И главное – если вы взяли модель из инета, а тем более из пепакуры – будьте готовы к тому, что сходимость будет ОЧЕНЬ отстойной. Мало кто из разработчиков умеет учитывать толщину бумаги.
Апотому ,если вдруг что то не стыкуется – я делаю так. Например имеем 2 многогранные детали ,которые стыкуясь по 3 рёбрам, ещё по 2 рёбрам (1 угол «висит») отстаёт от положенного места миллиметров на 5. Такое бывает. Сначала проверим – будет ли виден сегмент нестыковки после окончательной сборки – если нет ,то спокойно ЗАБИВАЕМ на него. Особо если остальные грани расположены так как надо (у меня такое было при сборке Феникса-Ястреба – боковые сегменты туловища сзади не сходятся на 3 мм, но за прыжковым ранцем не видно). Если всё же надо сделать стыковку (естествнно мы ещё ничего не клеили а только пристыковали и проверили J ) то я клею на суперклей (клея не жалеть, главное дать бумаге хорошо пропитаться, но не запоганить видимые части модели) те грани, которые сходятся. Через ПОЛЧАСА после склеивания (суперклей хоть и «мгновенный», но в бумаге сохнет долго) я несколько раз ОСТОРОЖНО и ПЛАВНО соединяю «подвисший угол» и грани с местом их «идеального» положения. Бумага позволяет обычно немного «подтянуть» деталь за счёт естественной упругости конструкции. Потом, когда бумага чуть подтянулась – я промазываю суперклеем оставшиеся грани и минут 5 держу в нужном положении. Обычно, этого хватает для коррекции огрехов. Если конструкция не позволяет такой способ – а я с такой ситуацией пока не сталкивался – то берём голову и думаем, скорее всего универсальные решения в такой ситуации не прокатят и надо будет выкручиваться по своему.
Теперь – как пользую «высечки». Например мы имеем пусковую ракет в плече робота. Выглядит она как утопленная ниша с 10 отверстиями в 2 рядах – итого 20 «дырок». «Утапливаем» эту пусковую, как описано выше, но пока не приклеиваем «нижнюю» часть – т.е. ту, на которой нарисованы сами дырки. На эту «решетку» с тыльной стороны я наклеиваю 3-5 слоёв бумаги (больше – будет проблематично «проколоть» высечкой – бумага деформируется) и хорошо просушиваю. Потом высечкой пробиваю 20 отверстий (деталь конечно немного поведётся, но главное чтобы лицевая сторона не запоролась). Разглаживаю. После этого аккуратно рекомендую залить отверстия акриловой краской металлического цвета. Снизу подклеиваю «дно» пусковых шахт – просто кусок бумаги, предварительно окрашенный в чёрный цвет (можно металлик). Получаем шахты по 3-4мм глубиной – вполне реалистично для 18см робота. Нарисованные пушки на корпусе или внутреннюю поверхность орудия (если она не сделана трубкой а просто многогранник с нарисованной дыркой ствола, как у меня на Фениксе) делать абсолютно так же. Если требуется достигнуть большей глубины – операцию проделать в несколько этапов (толстый пак бумаги в 10 слоёв высечка изуродует), а потом склеить заготовки совместив дырки и подкрасив места склейки.
Вот и всё, скорость сборки падает на порядок, но модель получается заметно красивее. По таким методам можно делать и кокпиты и насечки на оружии и броню звездолётов и шины у спорткаров. Принцип один.
Vova
